feb 042015
 

1. Suomenlinna fortet og fergeturen dertil
– Dette er nok det mest besøkte stedet blant turister til Helsinki. Det er en veldig fint,og billig, fergetur. Jeg synes det er en spesielt fin tur på vinteren når isen ligger over fjorden og frostrøyken ligger over vannet. På vinteren er det lavsesong for turister og når jeg var der i januar så var jeg omtrent den eneste turisten på hele øya. Det er gratis å gå å vandre rundt fortet,men museumet koster noen euro.Det ble bygget i 1748 for å beskytte byen mot russerne.

Fergetur!

Fergetur!

Suomenlinna på vinterstid

Suomenlinna på vinterstid

Helsinki sett fra fergen

Helsinki sett fra fergen

 

2. Torni hotel tower utsiktspunkt.

I over 50 år var dette det høyeste bygget i Finnland, men det er fremdeles det beste stedet å få en oversikt over byen. På toppen av tårnet er det en bar, hvor man kan nyte en øl med veldig bra utsikt. Toalettet her er visstnok veldig kjent(så kjent som et toalett kan bli) fordi det er et stort vindu med bra utsikt.

Utsikt fra Torni tårnet

Utsikt fra Torni tårnet

 

 

3. Kirker;

Den lutheranske katedralen: Står som en bastion midt i bykjernen. Senatsplassen foran kirken er det naturlige stedet å begynne en sightseeing dag i Helsinki.

Senatsplassen med lutheransk katedral

Senatsplassen med lutheransk katedral

Det er kort distanse fra der til «The rock church» – en kirke som er bygget inn i harmoni med fjellet, spesiell stemning.
Det er heller ikke langt til Den russisk ortodokse kirken som står på en topp ovenfor havnen med god utsikt over byen.

Russisk orthodox kirke

Russisk orthodox kirke

Kamppi Chapel of Silence er en kirke som ikke ligner noen annen kirke. Det er verdt å ta en trur til den bare for å se arkitekturen.

 

 

4. Sauna utenfor byen –

Man kan liksom ikke besøke Finnland uten å ta en tur innom en sauna ! Det er en håndfull med gode saunaer i nærheten av sentrum. Sauna Sera er bra fordi det ligger rett ved en innsjø slik at man har muligheten for litt isbading på vinteren.Det er 5 forskjellige rom, 2 vedfyrte saunaer. Det er separate dager for menn og damer,og ifølge tradisjonen så må man være naken.
Kotiharjun public sauna er en sauna som er litt nærmere bysentrum, og hvor de har separate rom for menn og damer, slik at man faktisk kan gå der sammen med kjæresten.

Saunamoro !

Saunamoro !

 

 

5.Esplanaden –

En veldig fin og rolig måte å oppleve Helsinki på er å spasere langs esplanaden, og kanskje stoppe for kaffe og kaker på en av de mange fortausrestaurantene.. Her er en liten park hvor bohemene henger, og hvor gatemusikanter samler seg i sommermånedene. På sommeren setter de opp boder langs parken hvor man kan kjøpe lokal mat,kaker,frukt og suvenirer.
Langs denne gaten finner man alt man ønsker av shopping,alt fra store kjøpsenter til små koselige hjørnebutikker.

Helsinki esplanade

Helsinki esplanade

Handlegate Helsinki

Handlegate Helsinki

 

 

6.seurossari open air museum-

en veldig fin utflukt fra byen ut på en liten øy. Kun åpent i sommerhalvåret. Her har de satt opp en liten bygd som viser tradisjonelt finsk bygdeliv og verdier. Det er en lærerik og interessant måte å forstå finnene, og det er veldig nær sentrum av byen!

Open air museum

Open air museum

Seurasaari museumet i full sving

Seurasaari museumet i full sving

 

 

7.national museum of Finnland
her er masse bra utstillinger for dem som vil ha en kronologisk forståelse for Finlands historie fra steinalder til moderne samfunn. De har også ofte interessante midlertidige utstillinger. I motsetning til Seuossari så er det åpent året rundt.
Det som er artig med dette museumet er at det er mange interaktive utstillinger,slik at det blir litt mer interressant for barn,og for folk som lett kjeder seg.

Museum

Museum

nasjonal-museum i Finnland

nasjonal-museum i Finnland

 

 

8.Hakaniemen torikatu marked
Fint lite marked som er mindre «turistifisert» enn andre steder. Her går de lokale for å kjøpe ferske råvarer og tradisjonelle finske måltider. Det er masse kafeèr og bakerier her hvor man lett kan fordrive tiden med å se på folk mens man nyter finske kaker. Det er også mye suvenirer og slikt her,og kan være litt billigere enn suvenir-butikkene i sentrum.

hakaniemi markedshall

hakaniemi markedshall

Inni markedshallen

Inni markedshallen

 

 

9. Sinebrychoff Park

en perfekt hangout på sommeren når det er sol og varmt. Her kan man fort bruke en hel dag på piknikk og gjøre litt «people-watching». Noen ganger så er det også show med omreisende akrobater her.
På vinteren er det ikke fullt så attraktiv, men parken brukes en del til sledekjøring når det er snø.

Folk i parken på en fin sommerdag

Folk i parken på en fin sommerdag

 

 

 

10. Linnanmaki Amusement Park
En av de største fornøyelsesparkene i Finnland, masse forskjellige attraksjoner,blant annet en berg og dalbane laget av tre. Det koster ikke noe å komme inn,kun om man ønsker å prøve de forskjellige attraksjonene. Fint sted å tilbringe noen timer,spise is,få opp adrenalinet og se på folk og fe.

linnanmaki fornøyelsespark

linnanmaki fornøyelsespark

 Posted by at 10:16 am
des 162014
 
MArked og attraksjoner

MArked og attraksjoner

I denne førjulstiden så hadde jeg meg en liten tur til London, og da var et besøk på julemarkedet i Hyde park obligatorisk. Jeg har vært der noen ganger i tidligere år, og har inntrykket av at det har vokst trutt og jevnt, og dekker nå et veldig stort område sentralt i Hyde park.

luksus sjokolader

luksus sjokolader

Julemarkedet er til de grader populært, tusenvis av mennesker fylte gatene mellom alle bodene. Det er hundrevis av boder hvor de selger alt mulig rare ting, veldig mange hjemmelagde og unike ting, mesteparten laget av britiske kunstnere/artisaner/håndverkere.
Vi endte opp med å kjøpe lokale cheddar oster fra forskjellige regioner av England. Dette var noen luksuriøse og dyre oster som man ikke finner på en hvilken som helst butikk i England, og de smakte fantastisk godt. Det var en slik ost som man bare kan fortsette å gomle på til man sprekker.

 

Julemarkedet er også et lite mekka for mat,mest av den usunne typen. Hele markedet er satt opp til å etterligne tyske julemarkeder, i både mat,drikke og underholdning.
Bratwurst, folk i lederhosen  ,og jodling over høytaleren hører til noe av et som blir gjort for å etablere dette som et hel-tysk arrangement!

Inngangen

Inngangen

En annen ting som gjør dette markedet verdt å besøke er ølservering. Og da snakker vi selvsagt om skikkelig ølservering fra store tyske glass, ikkeno slikt 0,4 liter tull som de driver med i Norge. De serverer selvsagt også varme drinker,med alkohol,og uten. Mulled wine  er ganske vanlig. Det er nesten som gløgg, bare mer fokus på vin,krydder og rosiner, og ikke så mye sukker som gløgg. Alle pubene her er selvsagt tyske, med tilhørende ompa-lompa musikk.

Julemarked i full sving

Julemarked i full sving

I år har det vært usedvanlig varmt i London gjennom hele november/desember. Dette er selvsagt sant for alle land i verden ettersom den globale oppvarmingen  endelig viser sitt stygge ansikt.

I alle tilfelle så fikk vi ikke like mye julefølelse denne gangen som tidligere år når vi har vært der. Grått vær og pøsregn gir simpelthen ikke den samme julefølelsen som frost og snø, slik som det har vært alle foregående år på den tiden. Markedet heter tross alt «Winter wonderland» !

 

 

 

 

Markedet i Hyde park er mer enn bare et marked, det er en fornøyelsespark i tillegg !

På vei gjennom Hyde park

På vei gjennom Hyde park

det var ganske imponerende å se hvor mange forskjellige greier de har der, alt fra tekopper og pariserhjul til pirathule og en dings som skyter deg 100 meter opp i luften og tilbake. De har også skøytebane, og akrobatikk show.

Her er den offisielle informasonsiden;  Winter wonderland

 Posted by at 7:30 pm
okt 232014
 

 

 

 

 

Tallinn er en liten baltisk perle med en rik kulturell arv, og med mange innbydende gastronomiske opplevelser. Gamlebyen har skikkelig personlighet og er vel verdt å utforske. Hele stedet har en skikkelig middelalder-følelse over seg. Det hjelper nok på at det er flere folk på gatene i middelalder kostymer som prøver å få deg inn på diverse restauranter. Til tross for det sterke middelalder-preget i Talinn så er det faktisk en veldig moderne og veluviklet by.

Middelalder dame

Middelalder dame

Inngangen til gamlebyen

Inngangen til gamlebyen

 

 

Estland er det eneste landet i verden hvor åpen wifi regnes som en menneskerett! Det er ganske utrolig at uansett hvor man befinner seg så er det nesten alltid et åpent nettverk i nærheten. En annen kuriøs liten fakta er at det faktisk var en Estlandsk kar som oppfant Skype.

Alltid mosomt med en gate som heter Pikk!

Alltid mosomt med en gate som heter Pikk!

Det mest naturlige stedet å begynne en runde med sightseeing er i den vakre og velholdte gamlebyen.  Det er også der de beste festene er på kvelden,for dem som liker slik. Det er også et lite «red-light district» der med diverse strippeklubber og annen voksen-underholdning. Hele gamlebyen er omringet av en bymur med mange svære tårn som engang ble brukt for å beskytte byen mot galninger som prøvde å erobre dem, og slike var det nok av i middelalderen. Estland har vært i besittelsen til danskene,svenskene,tyskerne og Sovjetunionen. Det er mulig å spasere et stykke på bymuren for 3-5€.

En annen inngang til gamlebyen

En annen inngang til gamlebyen

 

 

Toompea er navnet på åsen som gamlebyen er bygd på. Hele området er dekket av brosteinsgater og middelaldrende steinhus, men utkanten langs bymuren er stort sett parkområder. Det er virkelig verdt å ta turen opp på toppen av åsen, hvor det er flere ypperlige utsiktpunkter over gamlebyen og havnen. Der finner man også det rosa parlamentsbygget, og flere andre offisielle regjeringsbygg.

utsikt fra Toompea

utsikt fra Toompea

Talinn på en solskinnsdag

Talinn på en solskinnsdag

 

 

Alexander Nevsky katedralen – fin russisk orthodox kirke som troner på toppen av Toompea. Bymuren og den katedralen Det er fremdeles gudstjenester der daglig, så ikke alltid mulig å gå inn der. De lokale kan bli litt irritert på turister som ikke tar hensyn.

 

Raekoja plassen er en stor åpen almenning midt i senteret av gamlebyen.

Raekoja plassen

Raekoja plassen

Rundt langs hele plassen er det tjukt med kafeer og restauranter, mange av dem med innkastere kledd opp i middelalderklær. Hvis du lar deg trekkes inn på en av de restaurantene bør du belage deg på å betale en del høyere priser en det som er normen. Jeg vil heller anbefale å finne litt mer anonyme spisesteder i de mange små sidegatene og alléene.

Life is hard in Talinn!

Life is hard in Talinn!

Min favorittopplevelse på Raekoja plassen var når jeg spankulerte rundt utenfor det  gamle rådhuset Raekoda (som nå er by-museumet) og fant en liten anonym grotte-lignende inngang.

Suppedamen fra 1300-tallet

Suppedamen fra 1300-tallet

Jeg dukket hodet innenfor og fant en Uber-koselig lite taverne(hvis man kan si det på norsk? Jeg finner intet annet beskrivende ord for det) som var innredet som et 13-talls vertshus. Til min overraskelse serverte den søte lille barpiken villsvinsuppe og store glass mjød for en rimelig penge.

Deilig med et glass mjød i kulden!

Deilig med et glass mjød i kulden!

Det var 10 minusgrader og ufyselig ute, og ingenting som passet mer perfekt enn en stearin-opplyst hule med varm suppe ! Estonerne opplevde jeg stort sett som veldig trivelige og åpne folk. Hvis du er i Talinn med lite tid så vil jeg varmt anbefale de gratis «walking-tours».

Touren skal til å begynne..

Touren skal til å begynne..

Det en av de beste måtene å få oppleve byen,sett de viktigste monumentene,og lært litt om historien uten å tilbringe for mye tid på museumer. Talinn free tours

 Posted by at 7:08 pm
okt 022014
 

Vi kjørte bilen gjennom flere land i Balkan, og det skjedde 3 ganger at vi tok en snarvei fra hovedveien, ettersom GPS`en synes det virket som en god ide. Det var ikke en god ide. Alle de 3 gangene vi tok snarveier endte jeg opp på de verste tenkelige kjerreveiene. Vi endte opp med å miste mye tid, og var veldig nær til å få noen skikkelige skader på bilene som jeg hadde. Den verste opplevelsen var i Albania, der GPS`en og google maps lurte meg trill rundt, og tok oss på en vei hvor vi var en hårsbredd fra døden flere ganger.

Hovedveien vår..

Hovedveien vår..

 

 

Det så ut som en hovedvei på google maps, men viste seg å være den verste veien jeg noensinne i mitt liv har kjørt på. Den kvalifiserte knapt engang til klassifiseringen sti eller kjerrevei…

stien vår..

stien vår..


Etter en hyggelig dag med sightseeing av det fantastiske fortet i Gjirokaster så gikk turen videre til en annen historisk UNICEF gradert by – Berat. Ifølge kartet på google, og GPS applikasjonen vi hadde lastet ned, så var det 2 veier å kjøre mellom de 2 byene. Den ene veien var mye lengre, og snirklet seg langt utover mot kysten før den svingte inn i innlandet igjen, mens den andre veien så ut som en grei direkterute Ifølge GPS`en så tok den lange ruten 2 timer og 40 minutt, mens den korte ruten ville ta 1 time og 35 minutter. Det var liten tvil for oss – Vi skulle kjøre den korte hovedveien,hvorfor ikke! Distansen mellom de 2 byene er ca 100 kilometer .

 

 

De første 3-4 milene gikk på et blunk på relativt fine hovedveier. Vi kom så til et sted hvor GPS`en sa at vi måttte ta av hovedveien. Vi kjørte rett fordi der som vi skulle ta av fordi det ikke var noen vei der! Når vi kjørte tilbake og tok en nærmere titt på der som veien skulle være så så vi en godt skjult inngang til en skikkelig kjerrevei.

fjellvei..

fjellvei..

Den skulle føre oss fra hovedveien til en annen hovedvei, så vi tenkte det var best å la det stå til. Det var en smal og ujevn grusvei som det var veldig vanskelig å komme seg frem på. Vi fant fort ut at vi ikke klarte å kjøre fortere enn 10-15km/t. Vi brukte nærmere en time på en distanse på 15 kilometer før vi nådde hovedveien.

Vi var så glade og fornøyde når vi endelig kom tilbake på en asfaltvei – takk og pris,nå var det verste over. Lite visste vi om hvor vi var på vei. Vi kjørte i knappe 5 minutter før vi kom til en liten landsby. Dette var en typisk albansk landsby hvor alle de eldre mennene satt og spilte damm på torvet, mens den yngre garde koste seg med øl og gresk salat på en liten uteservering rett over gaten. Vi kjørte sakte gjennom byen, og jeg merket at ALLE i byen stirret på oss der vi snirklet oss fremover i vår knallrøde mini-bil. Greit nok at det ikke er så mye trafikk her langt oppi de albanske fjellkjeder, men det virket likevel litt overdådig for meg. Det var ikke mer enn en knapp kilometer etter landsbyen før drømmen om asfaltert vei forsvant. Hovedveien ble plutselig om til en kjerrevei, og vi hadde 45 kilometer igjen før vi kom til Berat. Noe som skulle bli til de tøffeste 45 kilometerne jeg noensinne har kjørt. Det gikk sakte,men sikkert fremover på kjerreveien. Det tok til tider 10-15 minutter å kjøre EN eneste kilometer, men det gikk ihvertfall fremover.

 

Etterhvert ble kjerreveien mer om til en slags sti med stein og grus, og den fortsatte oppover og oppover. Det var store steiner overalt på denne stien. Det var 20-30 cm hull på begge sider, og stigningen kunne være så mye som 10-12 grader med kampsteiner midt i kjørebanen…og her kommer vi med vår søte lille,knallrøde bybil.Det var et helvete. Jeg satt i passasjersetet og svettet som en gris og med adrenalinet i helspenn.

på tur

på tur

 

Den ene bakken verre enn den neste,og akkurat når det så ut som denne «veien» umulig kunne bli verre så gikk veikvaliteten ned enda et hakk. Jeg følte meg sikker på vi kom til å bli strandet der langt oppå det albanske fjellet, alene og forlatt, helt til de ville albanske ulvene og bjørnene så sin mulighet for en kjapp kveldsmat. Fast food i sin sanne forstand. Alt som skulle til for at en fæl dag ble til en horribel dag var at et av hjulene våre skulle treffe litt feil på en av de veldig mange skarpe steinene som vi kjørte over, eller at andre mekaniske komponenter skulle bli ødelagt etter mange timers intens humpe-dumpe ferd. Gps`en hadde feilet oss.

 

hulter i bulter vei

hulter i bulter vei

 

Turen tok ikke 1 time og 35 minutter, men 5 og en halv time ! Det tok oss 3,5 timer å kjøre de siste 40 kilometerne, og på hele den ferden traff vi bare en annen bil,og det var en hevet landrover. De så på oss som om vi var sprø, og med god grunn. Det samme var tilfellet med de få sauegjeterne vi traff på oppå fjellet. Jeg følte meg som om jeg hadde fått en ordentlig runde med juling etter 5 timer med konstant humping, men utrolig nok kom bilen fra det uten noen større skader(selv om den så ut som den hadde vært gjennom krigen) På den positive siden så fikk vi ihvertfall sett en del av landet som svært få andre turister(eller mennesker generellt) får muligheten til å se. Det gav oss litt perspektiv på hvor mye av Albania som faktisk ikke er utviklet/bebodd.

Ingen kan redde oss her..

Ingen kan redde oss her..

Etter den siste uken hvor vi hadde kjørt rundt hele landet så hadde vi sett svært lite natur, og stort sett hus(stygge hus) og industri over hele landet. Det var fint å se at det fremdeles var en del uberørt natur i interiøret til Albania. Etter en lang og ubehagelig dag skulle dagen bare bli verre når vi fant ut at jeg hadde mistet laptoppen min. Min relativt nye ultrabook til 8000 kroner med alle videoene og bildene våre! Vi ringte til det forrige hotellet og jobbet hardt for å finne ut hvem som hadde tatt den. Jeg hadde noen utrolig kjiipe 24 timer,og klarte ikke å slutte å tenke på at jeg hadde mistet Pc`en, og ikke kom til å få igjen noe på forsikring. Så¨dukket den mirakuløst opp igjen når vi skulle levere tilbake bilen. Vi hadde sjekket bilen 3 ganger allerede, men laptoppen hadde hoppet bak en sidedør på den tumulte ferden gjennom Albania!

 Posted by at 1:49 pm
sep 302014
 

 

Bil

Roadtrip Albania

Roadtrip Albania

Absolutt den letteste(men ikke den billigste) måten å komme seg rundt på. Det er mange bilutleie firma i Tirana. Det koster ca 18-25€ for de billigste bilene, avhengig av sesong, og hvor lenge man leier bilen. Det er en god ide å planlegge dette litt. Vi bare dukket opp i Tirana og jaktet etter en bil, men da var de fleste utleid, og de som var igjen var litt dyrere. Vi leide med noen som het Albarent og har kontorer i sentrum.

Albansk fjellvei

Albansk fjellvei

Jeg ble positiv overrasket over nivået på Albanske veier når jeg og dama var på roadtrip der i september 2014. Det er vel strengt tatt ingen som assosierer Albania med tipp-topp infrastruktur, men de har faktisk gjort veldig mye for å oppdatere veinettet over det siste tiåret. Mange av hovedveiene er knall nye, fine og brede. Det er derimot langt ifra et ferdig prosjekt.

hovedvei...

hovedvei…

På våre reiser gjennom Albania kjørte vi fra helt nord i landet til helt øst til helt vest, og til slutt helt sør i landet. Vi kjørte langs kysten,langs fjellkjedene, og tvers gjennom de kronglete sentrale delene av Albania. På en strekning gjennom landet kunne hovedveien variere fra 3 felts hypermoderne motorvei med 120km fartsgrenser til kjerreveier med mer hull og grus enn det var asfalt.

 

Det verste jeg opplevde var når jeg havnet på en vei som jeg trodde var en «snarvei» mellom 2 sentrale byer. LEs mer her

 

 

Albanske traffikklover og sjåfører?  Get ready for a surprise…an unpleasant one…

Først og fremst – last ned en gps applikasjon for Albania på smartelefonen eller tablet. Det er veldig vanskelig og uoversiktlig å finne frem på veien. Verst er det når du må kjøre gjennom større byer. Tirana trafikken er relativt kaotisk, der er det «survival av de frekkeste«. Jeg er usikker på om det faktisk er noen regler der, alle kjører liksom bare på og presser seg inn fra alle kanter. Kryssene der kan bli ganske fulle av biler som står i alle retninger. Det er viktig å se folk i de andre bilene i øynene før du kjører på,slik ikke-verbal kommunikasjon er eneste måten dette systemet kan virke på.
Albanere ELSKER å kjøre forbi andre biler.

Veiblokkering..

Veiblokkering..

Det er nesten som en prinisppsak. Så lenge det er en annen bil på veien så må de kjøre forbi. Der er en forbikjøringskultur Det har ingenting å si om veien er uoversiktlig, eller om det kommer biler i andre retningen…de bare peiser på og håper på det beste. Vi så ganske mange nesten dødsfall…

Fikk endelig klarert ene kjørebanen for steiner..

Fikk endelig klarert ene kjørebanen for steiner..


Husk at selv om Albania virker som et ganske avslappet land med henhold til kjøreregler så har de faktisk en nulltoleranse for alkohol og kjøring, strengere enn selv Norge. Det kan også være greit å holde seg sånn noenlunde innenfor fartsgrenser ettersom det er absurd mye trafikkpoliti langs veien. Jeg har faktisk aldri vært i noe annet land med så mange politikontroller. Heldigvis ble jeg aldri stoppet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Buss
Hvis du bare har planer om å besøke noen få steder i Albania, så går det veldig greit å komme seg rundt med buss eller minibuss/privatbil. De kaller Furgon.

Her er en albaniabuss -les mer om Linn sin opplevelse her:  http://travellinn.net/2013/08/06/the-beautiful-and-charming-town-gjirokastra/

Her er en albaniabuss -les mer om Linn sin opplevelse

 

De har ikke noe timeplan og går bare når de er fulle. Sjåførene kan bli ganske desperate hvis de ser turister. Når vi var i Shkodra så så jeg en buss som gikk til Tirana, og gikk for å ta den. Rett ved bussen sto en Furgon. Sjåføren kom løpende mot meg og tok tak i meg og begynte å dra meg mot sin minibuss. Han påsto at den andre bussen var ødelagt,og at den ikke gikk til Tirana og alt mulig annet. Jeg bare ignorerte ham,dyttet vekk armen og hoppet på den store komfortable bussen som akkurat skulle til å gå til Tirana!

Lokal drosje

Lokal drosje


Minibussene og privatbilene koster litt mer enn de store bussene, men er litt mindre behagelig,og i noen tilfeller litt kjappere. Det er ingen busstasjoner i Albania, du må bare spørre de lokale hvor bussene går fra(tilfeldige steder på gatene).
Her er en timeliste over busser fra Tirana:  

Tirana til resten av landet (wikitravel)

Tirana til resten av landet (wikitravel)

 

Tog

Busser er superbillig i Albania,vi betalte 10-15 kroner for 2 timers bussturer. Tog er tilsynelatende ENDA billigere.

Albania tog (bilde av ViktorSzékely)

Albania tog (bilde av ViktorSzékely)

Jeg ble fortalt at det var kun dem som ikke hadde råd til bussen som tok tog. togene er i en ganske bedrøvelig tilstand, men det kan ha sin sjarm det også. Det er ikke mange togruter i Albania. Det er en linje som går fra nord til hovedstaden Tirana.

 

 

Togene I albania er fryktelig treige…så det burde sees på som en opplevelse istedenfor bare et transportmiddel. Shkoder til Lezhe er visstnok en veldig vakker togtur. Fra der kan du komme videre med tog sørover til Durres/Vlore eller Tirana.

 

 

 

 

Båt

Det er ikke så praktisk å reise rundt Albania i båt,siden det er relativt få elver, og ingen som egner seg til båtreiser.

Trøbåt konvertert til motorbåt

Trøbåt konvertert til motorbåt

Det er en innsjø/fjord helt nord i landet,i Nærheten av Shkoder, hvor man kan ta båt over til en liten øy. Det er visstnok en fin opplevelse.
ellers så går det båter mellom Durres og Italia, og mellom Sarander og Korfu.

Hvilken opplevelser har du gjort deg med transport i Balkan ?

 Posted by at 5:02 pm
sep 262014
 

Montenegro er et av de minste landene i hele Europa, og veldig mange har ikke engang hørt om det lille landet som ligger klemt mellom Kroatia, Albania og Bosnia.
Landet er så lite at man kan lett kjøre fra nord til sør eller fra øst til vest på under en dag.
Det arrangeres også organiserte turer fra Dubrovnik, som er et turistmekka som ligger veldig nær til den nordlige grensen av Montengro.

Stig Og Montenegro damer

Stig Og Montenegro dame

Til alle som befinner seg i området,så vil jeg definitivt anbefale å overnatte et par netter i Montenegro istedenfor å bare svippe gjennom landet på en dagstur fra Dubrovnik.

Kotor gamlebyen er definitivt en av de fineste byene jeg noensinne har overnattet i.
Fra Kotor er det også veldig lett, og relativt billig å bli med på organiserte turer rundt om i landet. Da har du som regel valget mellom å ta en dagstur rundt i den vakre «Bay of Kotor», eller dra på en tur til Sør-Montenegro eller Nord-Montenegro. Det er også en egen tour for spenningsøkere som går ut på rafting i Europas dypeste kløft.  Disse turene organiseres av de 2 hostellene som ligger innenfor gamlebyen – «Montengro hostel» og Old town Kotor hostel».

Her er noen av de mest populære stedene å se i Montengro:

 

1. Bay of Kotor – Minner mest om en norsk fjord, veldig storslagent og vakkert. Det er til og med en menneskelagd liten øy med en liten kirke midt i fjorden. Det er mange små byer som er verdt å besøke langs fjorden. De største og mest imponerende er Kotor og Budva.Det er da altså KUN gamlebyene som er imponerende,de moderne delene av disse byene er ikke mye å skryte av.Landsbyer verdt å besøke er Kotor,Budva,Tivat,Perast og Herceg Novi.

Liten kirke midt i bay`en

Liten kirke midt i bay`en

 

Bay of Kotor

Bay of Kotor

 

 

2. Kotor !  – Det er vel verdt å bo noen netter i gamlebyen i Kotor. Vi ble boende i et 600 år gammelt renovert hus som var fylt til randen med antikviteter som reflekterte den lange historien til bygget, og byen. Man bør sette av  en dag vandrende rundt i de smale brosteinsgatene mellom kirker og små pizzasteder. Ikke glem å ta deg en tur opp på fortet som ligger i fjellsiden over Kotor – for en utsikt!

Vakre lille Kotor

Vakre lille Kotor

 

Kotor og Lokal-øl

Kotor og Lokal-øl

 

 

3. Budva – fin gammelby rett ved havet. Mer turister her enn i Kotor. Fin liten strand rett utenfor bymuren. Vel verdt et besøk.

Stranden utenfor Budva

Stranden utenfor Budva

 

Storm som nærmer seg Budva

Storm som nærmer seg Budva

 

 

4. Tara canyon – Europas dypeste kløft helt nord i Montengro nær grensen til Bosnia.  Veldig stilig sted, vel verdt å vurdere å spandere de 500 kronene det koster for en halv dag med «whitewater rafting» her. Ca 3,5 timer å kjøre fra Kotor.

Broen over Tara

Broen over Tara

 

Elven gjennom Tara canyon

Elven gjennom Tara canyon

 

 

5.  Durmitor nasjonal park i nord. – For dem som har leid en bil,eller blitt med på en tour av Nord-Montenegro så er det vel verdt å få med seg denne nasjonalparken. Her kjører man på smale fjellveier rett ved de høyeste fjellene i landet. Overalt opplever man tradisjonelt Montenegrinsk bondeliv – geiter, og sauer som krysser veien foran bilen, bønder som er ute på slått, tradisjonelle Montenegro hus med smale tak.
Det mest «turifiserte» stedet i Durmito er «Black lake». Det er en liten innsjø hvor du må betale 3 euro for å få lov til å»komme inn» til innsjøen.Nei,jeg tuller ikke. Første og siste gang jeg betaler for å se en innsjø. Det var hundrevis av andre turister og busslaster med folk som kom for å se innsjøen, noe av det mest latterlige jeg har vært med på. Den lignet på enhver innsjø i Norge.

Black lake -Verdens eneste innsjø med inngangspenger ??

Black lake -Verdens eneste innsjø med inngangspenger ??


Typisk Montenegro-fjellhus

Typisk Montenegro-fjellhus

 

Utsikt over Dumitor

Utsikt over Dumitor

 

Baskebane/vei

Baskebane/vei

 

6. Skadar lake nasjonal park – Denne billedskjønne innsjøen strekker seg fra helt sør i Montenegro og inn langs Nord-Albani Innsjøen er 44 kilometer lang og 10km bred,og er med det den største innsjøen i hele Balkan. Langs denne innsjøen kan man se mye av landets fugle og dyreliv. Det er flere små fiskerlandsbyer som er vel verdt å besøke.

skadar innsjøen

skadar innsjøen

P1080707

7. Sveti-Stefan – En liten øy på Budva kysten. Noen luringer bygget en vei ut til øyen,og vips så var det en peninsula. Det er nesten som et nasjonalt symbol for Montenegro – det mest klassiske bildet som blir brukt i alle artikler og bøker som handler om dette lille landet.
Hele øyen er privatisert, og alle de tradisjonelle husene der er en del av et rådyrt hotell kompleks.

Sveti Vetlana halvøyen

Sveti Vetlana halvøyen

 

8. Ostrog kloster – Det er mange fine kloster og kirker i Montenegro, men ingen er som denne.
Ostrog er noe så spesielt som et kloster som er bygget inn i en vertikal klippe. Det blir årlig besøkt av hundretusenvis av pilgrimmer, og er faktisk en av de 3 mest besøkte kristne monumentene i verden. Akkurat som Sveti Stefan så er det også en typisk «postkort» destinasjon, og et bilde som dukker opp i de fleste artikler om Montenegro. Det er ca 1,5-2 timer kjøring fra Kotor. Det er enda nærmere til hovedstaden Podgorica.

Ostrog klosteret

Ostrog klosteret

Hva er ditt favorittsted i Montengro ?

 Posted by at 7:58 pm
sep 182014
 

Når vi ankom til Lake Ohrid i Makedonia så var det bare en ting som falt meg i hodet når jeg så det krystallklare vannet; her må det dykkes !
Jeg har over 700 dykk i 21 forskjellige land, men aldri har jeg dykket i en innsjø før, så det måtte jo prøves.

Meg og torunn i innsjøen!

Meg og torunn i innsjøen!

Hvem organiserer dykking her?

Ohrid by

Ohrid by

Det er relativt få operatører for Dykking i Ohrid, men med litt planlegging så er det relativt lett å organisere.  Den billigste operatører er nok brødrene Koteski. De har en amatørmessig webside hvor man ihvertfall kan finne litt kontaktinformasjon – Kaneo divers Adressen var ikke oppdatert, noe som vi fant ut den på den harde måten. Når vi endelig,etter mye om og men, hadde funnet adressen så var det et tomt hus. Vi hadde ikke en fungerende telefon, så kunne heller ikke kontakte dem.

Vi endte opp med å organisere ett dykk med den betydelig mer profilerte operatøren  Amfora -Amfora divers . Det er dem som blir anbefalt hos turistoperatørene rundt om i Ohrid.

Torunn ser på dykkesjappen

Torunn ser på dykkesjappen

Det lureste er å kontakte dem selv for å diskutere et dykk som passser til ditt erfaringsnivå. Hvis du bestiller dykket gjennom en operatør så må du regne med at det er sammen med en haug med folk som ikke engang har dykkesertifikat, og som bare skal liggge og plaske på 2 meters dyp.

Amfifora holder til rett ved en av de mest populære turistattraksjonene i hele Ohrid – The bay of bones.

Bay of bones landsbyen

Bay of bones landsbyen

Det kan nåes relativ lett med offentlig transport fra Ohrid, eller enda lettere om du har leiebil slik som jeg hadde.
Et dykk koster 35€ og 10€ ekstra for å dykke i Bay of bones(absolutt anbefalt!) eller 5€ ekstra for å bli med ut i båten deres. De har dykkepakker hvor man kan få rabatt hvis man dykker over 5-6 dykk.
Amfifora er en seriøs operatør, og de som driver det har absurd mye erfaring(sjefen sjøl sa til oss at han har 5-600 dykk årlig)
Det er ikke de rimelgiste prisene, og det er ingen rabatt om man gjør 2 dykk- Til kontrast så skal det være mulig å få 2 valgfrie dykk med brødrene… for 50€.

Hvilken dykkesteder er best?
Vi dykket i Bay of Bones, som er kjent som et av de tidligste områdene hvor sivilisasjon startet rund Ohrid innsjøen. De første beboerne der var et stammefolk som bygde hus på påler i innsjøen.

Fisk mellom pålene

Fisk mellom pålene

Det var ekstra tøft for mennene som måtte sette ned 3 påler for hver kone de tok til segm Mye jobb med de kvinnfolka.

De første 5-10 minuttene av dykket så begynte jeg å lure på om dette var verdt 300 kroner. Det var stort sett bare sjøgress og mikrofisk, med lite variasjon. Når vi kom til den «arkeologiske» delen av dykket så ble det ikke så mye bedre.

Gammel kjeve

Gammel kjeve

Torunn ekstatisk lykkelig med potteskår i hånd

Torunn ekstatisk lykkelig med potteskår i hånd

De fleste artefaktene fra den tidligere kulturen ble funnet i vannet her. Det var krukker,påler,rester av bål og dyreskjelett. Det meste har de tatt opp og puttet i et museum, men noen få tarvelige krukkeskår har de latt bli liggende under vann. Dette er grunnen til at de krever 10€(!!) av dykkesenteret for å la folk dykke der. Jeg vil påstå at man må være særdeles interessert(arkelog eller noe) for å få noe glede av de få skårene og bålrestene som er igjen.

Under påle-landsbyen

Under påle-landsbyen

Det som derimot var veldig moro,og reddet hele opplevelsen var når vi fikk dykke under den gjenskapte påle-landsbyen.

Dykker under landsby

Dykker under landsby

Tusenvis av fisk var samlet mellom pålene,og sollyset skinte gjennom de hullete  plankene og skapte en semi-magisk effekt.
Når vi så svømte tilbake til dykkesenteret så hadde jeg brukt 50 bar av totalt 200 bar etter 45 minutter. Så jeg ba om å få fortsette å dykke litt ettersom jeg ville ha full valuta for pengene,og i tilelegg hadde blitt fortalt at det var en del slanger lenger borte!

Vi fortsatte bortover langs et mer steinete område hvor vi støtte på noe slikt som 4-5 veldig vakre og stillige undervannslanger.

Sjøslangen !

Sjøslangen !

Vi fulgte etter den største av dem, og ble veldig imponert av å se hvordan den jaktet på småfiskene. Matfatet var dekket til alle tider.

inni hulen på leit etter slanger

inni hulen på leit etter slanger

Det er mange andre steder å dykke i denne innsjøen, og man kan fint dykke på dybder fra 5 til 40 meter. På noen av dykkestedene kan man se en spesiell type anemone som kun finnes i denne innsjøen. Grunnen til at vi valgte å ikke gjøre det var kulde. De fortalte oss at på 16-20 meter er det ca 15-17C, mens på rundt 30 meter er det gjerne bare 8C. Der som vi dykket(max 12 meter) var det rundt 20 C.

Dykkere i innsjøen

Dykkere i innsjøen

Typisk Makedonsk fisk

Typisk Makedonsk fisk

Kuldedykking med våtdrakt har vi gjort en gang før – i Sør Afrika sammen i sel-kolonien – og det frister ikke til gjentagelse.
Det dykket som vi ikke fikk gjort som fristet mest var et speseillt sted hvor det kommer en elv ut, og man får dykke i vann som er betydelig mer klart enn resten av innsjøen. Det kan være så fantastisk sikt at det føles som å fly!

 Posted by at 10:48 am
sep 152014
 

Luften var knusktørr, en slange snirklet seg foran meg på den overgrodde brosteinsveien. Innimellom de tusen år gamle ruinene vokste det veltrimmede vindruebusker. En liten kattunge stirrer på meg med et søvnig blikk fra sin oversiktlige posisjon på toppen av en gammel søyle. Jeg fortsatte oppover stien med urgamle ruiner på ene siden og 150-200 år gamle oliventre i full blomst på den andre. På toppen av åsen sto jeg midt i sentrum av det som var gamlebyen i Himare med utsikt over hele kysten, og landsbyen under. En geit breket idet han tygger på en kaktusplante rett ved det som engang hadde vært en kirke. Det er ingen andre mennesker i nærheten. Jeg befant meg på en av de få anbefalte turistattraksjonene på den Albanske rivieraen midt i høysesongen i år 2014.

På slottet i Himare

På slottet i Himare

 

pus slapper av med vindruen

pus slapper av med vindruen

 

 

Den sørlige delen av kysten på albania,som grenser mot hellas, blir populært kalt for den albanske riviera. Den omfatter kystområdet fra den lille byen Dhermi til den litt større byen Sarande. Denne veistrekningen har blitt beskrevet som en av de fineste strekningene man kan kjøre i hele Øst-Europa. Man kjører langs fjellene forbi titalls små albanske landsbyer med konstant utsikt over det ioniske hav og alle strendene langt der nede. Noen ganger må man stoppe for gjetere som går i veien med store geiteflokker, andre ganger er det bråbrems for de mange ujevne strekningene.

typisk kjøretur i Albania

typisk kjøretur i Albania


Dette er et området som enda ikke er blitt oppdaget av «trollet» masseturisme, hvilket er en av de beste grunnene til å dra der så snart som mulig, her er litt praktisk informasjon om hvordan komme seg rundt, og hvor/når å reise der.

 

Transport:

Det som utvilsomt er mest givende er å ha en leiebil. Hvis planen kun er å se kystområdene, så er nok det rimeligste alternativet å ta en buss fra Tirana til Sarande,Dhermi eller Vlore og leie en bil i en av de byene, kjøre ned kysten og deretter ta den tilbake igjen. Distansene her er ikke store. Man kan kjøre fra Vlore til Sarande på under 3 timer, men hvis målet er å oppleve rivieraen så er det nok lurt å legge inn en del overnattinger på veien. Hvis planen er å oppleve flere steder i Albania, så er det greit å gjøre som meg og kjæresten min gjorde; leie en bil fra Tirana over lengre tid. Alt etter sesong og lengde på utleie så kan man få en bil for 18-25€ per dag,og bensin koster rundt 11kroner literen. For backpackere og enslige turister så er det fullt overkommelig å komme seg rundt med Buss eller ved haiking. Infrastrukturen i Albania er faktisk ganske bra(for det meste), og det går fint an å ta en buss fra Tirana direkte til Himare. Det krever litt mer planlegging,og er litt mer styr, men betydelig mer budsjettvennlig.

Det er selvsagt også et alternativ å fly direkte til Korfu,og deretter ta båten over til Sarande og reise nordover fra der. Det kan faktisk lønne seg i henhold til billigere flybillett og at man slipper en ubehagelig 7 timers buss fra Tirana.

 

Interessepunkter:

Dhermi: Landsby som ligger rett ved Llogora fjellene(som må passeres for å komme til Vlore). En del turister her i høysesongen. Litt sånn techno-musikk vibbe på sommeren, men skal visstnok være mulig å finne roligere steder her også.

Dhermi regionen sett fra Llogora pass

Dhermi regionen sett fra Llogora pass

 

Himara; Det eneste tettstedet på rivieraen med by-status. Ligger rett ved fjellene hvor Llogora nasjonalparken befinner seg, noe som gjør at været her er litt mer utrygt enn resten av kysten (siden skyene samler seg rundt fjellet) . 3 strender, og mange steder å bo. Gamlebyen er vel ivaretatt og gir god utsikt over området.

Hotellet vårt rett på stranden i Himare

Hotellet vårt rett på stranden i Himare

 

Porto Palermo/Ali Pasha slottet: kun 8-9 kilometer fra Himara langs kysten er det en veldig stilig liten peninsula med et velholdt fort, det er umulig å misse det hvis man kjører sørover. Det er vel verdt å stoppe der og bruke en halvtimes tid til å sjekke ut fortet. Koster 100 lek inngangspenger(ca 6 kroner).

Ingen turister på dette fine slottet

Ingen turister på dette fine slottet

 

Peninsula med slott sør for Himare

Peninsula med slott sør for Himare

 

Borsch: Den lengste stranden -4,5 kilometer – på hele rivieraen ligger ved denne landsbyen. Det er mulig å bo i selve landsbyen, eller langs den lille grusveien som går langs stranden. Lite turister her. Ikke den vakreste stranden, en del forlatte bygg og søppel.

Borsch 5 km strand

Borsch 5 km strand

 

 

Bunec – fin liten strand med noen få små restauranter og gjestehus/campingsted. Fint og rolig sted å slappe av på stranden

Steinstrand Bunec

Steinstrand Bunec

Bunec Strand

Bunec Strand

Lukove: selve landsbyen ligger et stykke opp i åsen der hvor hovedveien går. Stranden Shpella er ganske liten og uoppdaget, og skal ha en del okei snorklesteder. Landsbyen i seg selv er ikke så altfor interessant.

Sarande: En relativt uinterressant industriby. Kan være greit å bo her for folk som ikke har bil, ettersom det er en lett tilgjengelig by som kan brukes som base for å se interresante ting i området – ruinbyen butrint,Det blå øyet, mindre landsbyer langs kysten etc. Det er noen ganske fine strender sør for Sarande som kan nåes med buss.

Albansk motorbåt

Albansk motorbåt

 

Ksamil: strand-landsby 17 kilometer sør for Sarande. Fine strender, og flere små øyer som er innenfor svømme-distanse. Er også veldig nær den fine ruin-byen Butrint. Veldig mye aktivitet her på sommeren, så da er det best å booke på forhånd.

Albaner ute med eselet sitt

Albaner ute med eselet sitt

 

Det er også mange andre mindre landsbyer på denne strekningen. Når vi kjørte gjennom denne regionen så fant vi ikke så mye grunn til å utforske noen av dem, men det kan være noen skjulte perler der for dem som har tid til å lete.

 

Bolig 

Det er en del hoteller langs veien,i landsbyene og rett ved strendene. Ikke forvent noe 5 stjerners Hilton hotell, de fleste stedene er relativt simple, men med mer sjarm. Det er også mange av de lokale som leier ut leiligheter/rom. Da henger det som regel en hjemmelaget plakat utenfor huset. På sommeren kan det være lurt å booke på forhånd. Booking.com har en del å velge mellom i Dhermi,Himare og Sarande, men sier lite om de andre landsbyene i området. Forvent å betale 20-30€ for et dobbelrom på et standard simpelt hotell/gjestehus.
For dem som er mer eventyrlysten så er det mange campingsteder på den albanske riviera,og det kan nok fint kombineres med haiking/bussreiser gjennom regionen.

Kus spiser oliven

Kus spiser oliven

 

 

Når

På sommeren kan det være vanskelig å finne steder ettersom de fleste hoteller er ganske fulle. Det gjør det mye vanskeligere å reise rundt på måfå,noe som selvsagt er mer moro enn å måtte planlegge hver detalj. Beste tiden å reise på er nok september-oktober og april-juni. Resten av året så er det for kaldt til at man kan nyte en strandferie på rivieraen.  Vær oppmerksom på at været på høsten kan være uforutsigbart. Vi opplevde relativt mye regn når vi var der i begynnelsen av september, men hadde også fine solskinnsdager.

Solnedgang Albania

Solnedgang Albania

Albania er et land som er fullt av kontraster, fra fantastisk moderne motorveier til veier som ser ut som sveitser-ost,fra velpyntede rike albaner-fruer til den fattige kone som bærer svære sekker på hodet, fra falleferdige kommunist boliger til høymoderne luksus-hotell. Det er verdt å ta turen.

Har du vært i Albania ?  Hva var din opplevelse av landet ?

 Posted by at 5:05 pm
mai 142014
 

I Finland er sauna en integral del av kulturen og hverdagen. Jeg var så heldig at jeg fikk bli kjent med og bo sammen med en del finner i deres egne hjem. Det virket som uansett hvor liten leiligheten var så hadde de alltid klart å presse inn en sauna et eller annet sted.Noe annet ville vært helligbrødre.
Det er litt komisk å tenke på at det er 2 millioner saunaer i Finland, et gjennomsnitt på 1 per husstand. Det betyr selvsagt at det er mange som har 2 eller flere saunaer i huset sitt,ettersom det også må finnes folk som ikke har noen.

Stig løper mot vannet

Stig løper mot vannet

I Norge blir badstue regnet som en sjelden luksus, men i Finland er det nesten en menneskerett.
I de flest byer,og landsbyer, har de også såkalte offentlige sauna anlegg. De er mer eller mindre sponset av staten, og det koster kun en veldig liten provisorisk sum å bruke dem. Det er ingen rom for sjenanse i disse saunaene, det er for eksempel ikke uvanlig med hele familier som sitter sammen helt nakne.

saunafolk

saunafolk

Det er som regel flere rom å velge mellom, og ofte med flere temperatursjikt. De holder som regel rommene mellom 70-100 C.

Ved et besøk til Finland så er det et absolutt «must» å stikke innom en offentlig sauna, helst på en fredag når de har som tradisjon å kaste kvister på ovnen,noe som gir den klassiske lukten. I noen deler av Finland så er det også vanlig å slå seg selv med bjerke-kvister. Dette er ikke ment som S/m , men heller en måte å få musklene til å slappe av enda mer. Det eneste som er litt upraktisk med den tradisjonen er at svetten fyker rundt i hele rommet når man gjør det.

Offentlig badstuer er en unik mulighet for et folkeslag som er regnet for å være relativt innesluttet til å komme seg ut og være sosial uten klær!

Stig og hans finske venner

Stig og hans finske venner

Disse saunaen ligger ofte ved sjø,vann eller elv, slik at det er en mulighet for å hoppe uti det kalde vannet når badstuen blir for varm. Det er selvsagt mest moro å gjøre dette på vinteren når man må hugge hull i isen for å i det hele tatt finne vannet.
Tradisjonelt sett så blir man i saunaen til man ikke orker mer, deretter hopper ut i snøen,bader litt i isvannet, og deretter sitter ute i kulden i 5 minutter og drikker øl og spiser lokal elgpølse!

Det er ikke vanskelig å finne frem til disse badstuene,de fleste lokale vet nok hvor den er, ellers så er det alltids Google. Jeg var i byen Tampere rett nord for Helsinki. Der tok det veldig lite innsats for å finne saunaen, den lå rett ved den frosne innsjøen.

Mørket og kulden- let`s swim!

Mørket og kulden- let`s swim!

Jeg dro der med mine nye finske venner, litt smånervøs for isbadingen. Jeg fant fort ut at det ble den mest naturlige tingen å gjøre etter 10 minutter i den knallvarme (og stappfulle) saunaen.
Det var faktisk utrolig moro!
Jeg løp ut i snøfyket i 10 minusgrader -. halvnaken,svett og rød som en tomat. Deretter rullet jeg rundt i snøen før jeg hoppet uti isvannet og plasket rundt. Jeg følte meg som en skrulling,men en god type skrulling, ikke den typen som ender opp på en institusjon.
Trikset var å gå fort uti vannet, nøling er forbudt!
Jeg var ut og inn mellom badstue og vannet ihvertfall 5-6 ganger.

Klar for isbading!

Klar for isbading!

Etter hver gang tok det lengre tid å varme kroppen opp igjen. Etter den siste gangen begynte jeg å svimle litt,følte at jeg hadde brukt mye energi, og brukte veldig lang tid i badstuen før jeg ble varm igjen. Da bestemte jeg meg for å stoppe moroa.
Hun som jeg bodde med var betydelig mye sprøere enn selv de fleste finner. Hun gikk på tur hver morgen og isbadet uten noe sauna eller kleskift. Selv i 20 minusgrader kunne hun finne på å hoppe uti vannet selv når hun var en halvtime unna hjemmet sitt,og en mulighet for en varm dusj.

Stig på isbading !

Så konklusjonen er; hvis du skal til Finland så må du absolutt komme deg inn i en sauna! Det finnes ingen unnskyldning for å droppe det, selv med kun en dag der skal man lett kunne finne frem til en(eller bruke den som er på hotellet eller hjemmet hvor man bor).
Husk å ta med badetøy. Selv ved forretningsmøter i Finland er det vanlig å avslutte et vellykket møte med et besøk i saunaen, og hvis du sier nei kan finnene fort bli fornærmet!

 Posted by at 6:22 pm
apr 242012
 

øyhopping på Hellas er en fantastisk opplevelse, og mye mer interessant enn interrail blandt storbyene i Europa. Hver øy har sin helt særegne historie og atmosfære. Charter turismen er veldig synlig, men det er faktisk mulig å komme seg unna de verste turisthubbene hvis man bare vet hvor man skal dra.

 

hva er den beste tiden å reise på?

For å unngå de verste turistsesongene er det best å reise mellom April og midten av juni, eller mellom midten av september til november. I disse månedene er det fremdeles relativt varmt og alt er betydelig billigere fordi det er mye mindre etterspørsel dvs. mye mindre turister.

I juli, august og første ukene i september kan det fort bli for varmt (opp i 40 C midt paa dagen) og det er ekstremt mange turister overalt. Hvis man reiser i disse månedene er det nødvendig å ha alle hotellbookingene klare på forhånd ettersom det kan bli vanskelig å finne noe som helst ledig.

Hvis planen er å øyhoppe så er det viktig å først sjekke ferjerutene ettersom noen av dem stopper å gå i midten av oktober helt til neste sesong.

Vi dro der i slutten av september og det var helt perfekt fordi det fremdeles var godt og varmt (20-30 C), hotelleierne var desperate nok til å fire prisene ganske kraftig, og vi slapp å stå i kø for å komme inn på turiststedene.

 

Er det lurt å bestille hotell på forhånd ?

I noen tilfeller kan det lønne seg, men mesteparten av reisen kan fint gjøres uten å bestille noe på forhånd. Dette gjelder da selvsagt ikke i høysesongen hvor det kan bli veldig trangt mellom plassen.

På de fleste øyene som vi reiste til så ble vi møtt av en hærskare med folk som provde å overtale oss til å bo på deres hotell. De fleste av dem hadde bilder og bra beskrivelser av stedene slik at det egentlig bare var å plukke å velge for oss. Det er virkelig verdt å prute på prisene også ettersom de er definitivt mer avhengig av oss enn vi er av dem.

Eneste stedet vi kom til hvor vi ikke ble møtt av noen var på kaien i Naxos. Dette var grunnet en lokal lov som sa at de kunne bli arrestert om de snakker med turister. Vi klarte likevel å finne en dame der som hadde hotellrom til leie. Det var litt komisk egentlig, fordi hun bare tuslet rundt på kaien med en brosjyre fra hotellet sitt uten å gjøre noe ut av seg. Hun ignorerte oss totalt helt til vi begynte å stille henne spørsmål på eget initiativ. Da tok hun oss med bak bilen hennes og visket til oss at hun hadde fine rom på hotellet sitt, skikkelig lovbryter !

Ihvertfall så er det nok av hotelleiere på de fleste kaiene, og det er fritt frem for pruting for dem som orker det.

Jeg var veldig glad for at vi var 2 personer som reiste sammen ettersom singel rom koster mer eller mindre det samme som dobbelt rom på de fleste stedene. Det er relativt få backpacker steder, men det er mulig å finne hvis alt planlegges nøye på forhånd. Jeg sa ikke noen steder som hadde dorms, men det var en del steder som hadde camping. Hvis du ikke har noe imot å ligge på bakken og å drasse rundt på et telt så er nok det den absolutt billigste måten å bo på mens man gjør øyhopping. Campingstedene tar som regel fra 5-15€ for å la deg sett opp et telt. Da har man som regel også tilgang på dusj og elektristet.

Det er mange bra steder på nettet hvor man kan finne billige hoteller på de forskjellige øyene. Vi brukte hostelworld og hostelbookers for å finne de billigste rommene. Eneste øyen vi bestilte rom på forhånd var på Santorini, simpelthen fordi kaien ligger milevis unna all sivilisasjon og det er relativt greit å ha noen som kan møte oss på kaien og kjøre oss til hotellet. Det var ikke vanskelig å finne dobbeltrom for 20-30€ innkludert transport til kaien.

Hvis man er på et virkelig trangt budsjett så kan det være greit å finne et sted hvor man har et kjøkken tilgjengelig slikt at det går an å lage egen frokost/lunsj og middag. Vi laget som regel vår egen frokost og lunsj (det er utrolig digg å sitte i solen på verandaen å spise frokost), men til middag gikk vi ut. Det er alt for mye god mat i Hellas som bare må oppleves. Det var fult mulig å finne rimelige restauranter også, som regel 120-160 kroner for full middag med drikke.

 

Rimeligste måten å komme seg rundt på

Den største utgiften med øyhopping er transporten. Fergene er urimelig dyre, men på de fleste rutene så har man ikke noe valg. Det er mange forskjellige ferjeselskaper, og hvis man bruker litt tid på å finne ut hvilken som kjører mellom 2 øyer saa kan det være mye penger å spare. Noen ganger så vi priser som var over dobbelt så høye for samme rutene. Det er noen selskap som har express båter som går mye fortere enn de andre båtene. Der hvor de vanlige fergene bruker 4-5 timer kan disse rekke over på 1.5-2 timer, men for doble prisen. Som turist så har man jo ikke akkurat hastverk og har faktisk lyst å nyte båturen med deilig sjøluft og utsikt fra dekk med en øl i hånden.Her er en praktisk side hvor man kan sjekke Fergeruter. Det er også mulig aa sjekke direkte på Hellenic seaways og Blue star ferries sine egne sider. Det er veldig greit aa ha med seg en liten pc eller en tablet for å sjekke slike ting. De fleste hotellene har jo Wifi.

Det er også et flyselskap(Olympic airways) som kan fly mellom øyene,men primært flyr mellom Athen og de største øyene. Det kommer alltid til å være det dyreste alternativet, men i noen tilfeller så kan det være en fordel. Det er da spesielt hvis man skal fra en øy til Athen så er det bedre å betale 200 kroner mer for en 40 minutter flytur enn å sitte på en ferge i 15 timer.

Fergene mellom Athen og Cycladene var fryktelig dyre ca. rundt 90€ hver vei. Det kan hende det hadde vært billigere å bestille på forhånd, men vi hadde hørt at det var ganske ufortsigbart,så valgte å dra på kaien. Andre har visstnok fått bilett for 30€.

Hvis man flyr fra Norge så er det definitivt mye lurere å få en tur/retur bilett til en av øyene i cycladene(Santorini og Naxos er relativt billig å fly til) og deretter gjøre en rundreise til alle de andre øyene. Hvis man flyr til Athen så må man regne med nærmere 200 kroner ekstra + 2 ekstra reisedager bare for å komme seg ut til øyene. Athen er grei for sightseeing i et par dager, men ikke en prioritet hvis det er øyhopping som er planen.

Vi hadde bare 10 dager til øyhoppingen, men rakk likelvel over 5 øyer uten å føle at vi hadde gått glipp av noe. Her er ruten vår:

Beste måten å få sett mest mulig på hver øy var å leie en moped. Vi leide en moped til oss begge og byttet på å kjøre. Det kostet ikke mer en 10€ for dagen, og 4-5€ i bensin. Det var en utrolig effektiv og opplevelsesrik måte å oppleve de forskjellige øyene på. De fleste av øyene vi besøkte var små nok til at vi klarte å komme oss rundt mesteparten av øyen på en dag. Vi besøkte alle turistattraksjonene som var verdt å besøke i tilegg til alle de beste strendene,utrolig praktisk. Jeg tror ikke det hadde vært like moro med en bil !

På veien mellom turistattraksjonene traff vi på mange busser som kjørte laster med charterturister rundt om…gjett om vi var glad for at vi slapp det !

Forskjellen på å sitte i en overfylt buss med 50 andre turister i forhold til å kjøre rundt å oppleve ting på egenhånd er som dag og natt. Det er klart det kan være praktisk for eldre folk og folk som ikke orker tanken på å kjøre på moped, men det er ikke greien for noen som ønsker litt eventyr når de er ute å reiser.

Vi hadde veldig mange fine opplevelser på turen som jeg vil skrive litt mer om i innlegg om hver enkelt øy vi besøkte.

.

 Posted by at 4:26 pm